第九九五节 颜好美如画
白人在这里发现的“泉”，不过是雨水汇集的小水塘，不过就是这水塘，却是阿伦特人赖以生存的源泉。红土、沙漠、电报站、“泉”汇集在一起就是生命。
其实旅游很多时候，打动你的仅是那一刻。安青桔和云落这次就深深的被爱丽斯泉最后一晚的恩巴图瓦(our)土著晚餐的鲍勃bob taylor打动，因为他的对旅游热情。
他对原住民文化的了解、他对厨师这个职业的钟爱以及他的无限真诚。bob是原住民导游兼厨师同时也是rt tour老板的。
下午4点正，bob准时到酒店来接安青桔和云落，他是一个皮肤黝黑看上去很和蔼很健康的土著人，他的家庭是来自彩虹谷的阿伦特人（arrernte peoplecentral australia）。他的英文很好，他告诉安青桔和云落他其实小时候是被送到白人的学校学习。
并且在悉尼读了大学，因为他自己喜爱烧饭、喜欢做厨师，于是他回到爱丽斯泉开设了这个以品尝原住民rt旅行社，希望通过自己的努力能∑⊥，有让游客对澳洲的土著文化和饮食文化有所了解。
今天的旅程从凌晨4点就开始，到bob的这顿晚餐结束已近晚上10点，这一天很长，这一天也很短。在这空旷、寂静的沙漠之夜，身体倦了但心不会入眠；抬头仰望夜空，倏的一颗流星划过，来不及用镜头扑捉，只让心默默的许下个愿；这愿望，现在离云落越来越近。
离开爱丽斯泉。安青桔和云落开始了红土中心沙漠的第一段四驱车的沙漠之旅，经世界闻名的“红土中心公路”前往下一个目的地帝王谷（kingscanyon）（近400公里）。这条路上随处可见神奇多变的沙漠风光。
尤其是途中会经过西麦克唐纳公园（westrk），公园内聚集了很多历经几亿年岁月洗礼而成的古老景致，如格兰海伦大峡谷（glenhelenge）、辛普森裂谷（simpsonsgap）、埃勒里溪岩洞（ellerycreekbighole）。
奥米斯顿峡谷（ormistonge）等，连野花都透着狂野，处处显示着超凡脱俗的自然力量。不经意间又会涌现出一两个清凉透彻的湖泊与成群的苍翠树木。让人忘记自己身处沙漠之中。
一路上，各种奇特的地质景观展现着地球的往昔岁月，也向安青桔和云落传递着原住民过往的岁月痕迹。据说，在阿伦特（arrernte）原住民的传说中，辛普森裂谷是一群澳洲巨蜥祖先的家园，叫rungutjirpa。
埃勒里岩洞的原住民名字则是udepata，稳定的水源让这里成为阿伦特原住民特定的聚会地点。公园内美丽、阴凉的峡谷对各种动植物来说是最好的庇护所。因此，这里生长着一些世界上绝无仅有的植物，甚至还有过去热带森林时期遗留下来的物种。
如公园北部和rungutjirpa山脉很常见的麦克唐纳山脉苏铁科植物。野生动物也以此地为天堂。很多珍稀鸟类，如游隼就安家在这里。
从爱丽斯泉-帝王谷-乌鲁鲁这一程，安青桔和云落参加的是澳洲乌鲁鲁中文旅游的团,他们家是唯一获得北领地旅游资质认证的中文地接社。
来接安青桔和云落的导游欧文是人，他也是目前唯一一个获得乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园的资质导游。红土中心的狂野之旅，从早上10点离开爱丽斯泉酒店开始了。
这条路上各种叫不上名字的沙漠植物蓬勃生长；不经意间就会遇见忙碌的刺角蜥；看见峡谷间奔跑的清泉；瞥见内陆沙漠的天空之王契尾鹰。
在这条路上，不能用一般的车，只有4wd四轮驱动车才能飙在这样狂野的沙漠公路上！上面这辆大大的isuzu就是带领安青桔和云落穿越红土沙漠的座驾。
车驶过的道路，卷起红尘飞扬。让云落想起“红尘滚滚”那首歌，不过这样缠绵的红尘滚滚是不适合在这条路上唱滴。
ormiston 峡谷是从爱丽斯泉往乌鲁鲁的必经之地。看到这里的峡谷清水荡漾，很难相信地处沙漠地带。居然还有人在这里的水洞里狂野的游泳，云落佩服这样的狂野。
帝王谷最好的旅游方式就是徒步攀登，而且在沙漠地区从要避免中午在外裸露暴晒，所以通常攀登帝王谷最好的时间是清晨和傍晚。于是第二天，安青桔和云落5:30就起床。和导游欧文约好6:00去爬帝王谷。
帝王谷徒步一般需要3小时，欧文特地嘱咐安青桔和云落要带好足够的水，因为沙漠里最怕缺水。
帝王谷长1000多米，高低落差270米，是澳洲最深、最陡峭、最壮观的峡谷。有“澳大利亚的科罗拉多大峡谷”之美誉，也是瓦塔卡国家公园（watarrkanationalpark）中最值得探索的一处景点。
巨大的落差，几近垂直的峭壁，仿佛被一刀劈开的巨大“伤痕”，帝王谷的非凡气势确实配得上其霸气十足的名字。
站在这穿越三亿多年岁月的峡谷前，历史的沧桑，岁月的厚重，自然的力量，一切都令人凝神屏息，天空也仿佛比平时所见的低了很多，似乎就在头顶，触手可及。
帝王谷的岩石层层叠叠，有着令人印象深刻的形状。踏过风雨和岁月的大脚丫，馋人的红烧肉，只要您愿意探索并充分发挥想象力，就能找到各种形体的岩石和属于自己的帝王谷记忆。
在照片中看到的帝王谷是壮观热烈的红色，不过走近看才发现，这些岩石有着更加丰富的色彩，白色，红色，紫色，斑斓得犹如延续了三亿年的梦。大概很少有人会想到，这样粗犷雄伟的峡谷中竟然别有洞天，隐藏着一片名叫伊甸（gardenofeden）的绿洲。
一排排天然水洞，各种茂密的绿色沙漠植物，点缀着红色的峡谷峭壁，令人难以相信自己是处于澳洲中部的沙漠之中。
爬帝王谷是在一个雨后的清晨，沙漠的雨来得快去得也快，安青桔和云落需要在太阳炙烤前完成3小时的帝王谷徒步。帝王谷是上世纪初被探险者发现的，之后一直被专业和业余探险者视为挑战自云落的地方。
除了原始的断层阶梯，安青桔和云落能走的也就是图上看到的那种陡峭的栈道。
然而，还好，正当被这灼热的红烧得有点视觉疲劳时，安青桔和云落总会惊讶地发现眼前突然冒出的一条深谷，一片绿色，一汪清潭，宛如于荒漠中的伊甸园。上图中那个戴帽子穿衬衫的就是安青桔和云落的欧文导游。
当云落慨叹自己如此走运，能亲眼目睹这亿万年天地变化中的一瞬时，偶尔窜出的沙漠蜥蜴抑或岩石袋鼠，以及那些不经意中落入眼帘的古老植物，都争先恐后地向人炫耀着生命的顽强。
在这里，天就在上方，很近，触手可及。它仿佛能听见云落爬山时喘着的粗气和加速的心跳。还有那些层层叠叠，还是那些错落有致，还是那些点缀在峡谷之中的不朽的绿色。
帝王谷谷顶上丘堆积而成的石灰石峭壁因为富含铁质，氧化后变成橙红色。橙红色的石灰石在日晒雨淋之后出现规整的棋盘状裂缝。随着风化作用的持续增加，裂缝边缘消耗磨损，慢慢形成了现在圆丘或蜂巢似的外观，仿佛一个个不会移动的沙丘。
大约三个多小时之后，一颗巨大的岩石徒然跃入眼前，有点被惊呆了：这就是传说中的世界中心吗？
这就是世界上最大、最古老的红色单体岩石，他一直在澳大利亚的中心诉说着这片土地的传奇故事，云落曾经不止一次在梦中靠近他，如今终能在他身边聆听他的心跳。
穿越着就来到了梦寐以求的乌鲁鲁（艾尔斯岩），有点不敢相信自己的眼睛，乌鲁鲁这个澳大利亚唯一被评为世界自然与文化双遗产的景点，神秘，壮观，绚烂……都不能形容它的全部，就在眼前。
乌鲁鲁（艾尔斯岩）是世界上最大的单体岩石，高达348米，周长达9.4千米。赭红色的岩石在空寂的广袤沙漠上突兀挺拔，直刺苍穹，就像是澳大利亚红色的巨大心脏一般，矗立在澳大利亚中心偏左的位置。
乌鲁鲁艾尔斯岩的含铁量高达30%，简直就是一个巨大的铁矿石。关于乌鲁鲁变色的缘由众说纷纭,但地质学家断定,这与它的结构有关。
艾尔斯岩主要是由含铁量极高的红色砾石组成,岩石表面的氧化物在一天中阳光的不同角度照射下,就会不断地变化颜色。这种光影的奇妙变幻,让艾尔斯岩平添无限的梦幻神奇。(未完待续。。)